サスペンションからの異音トラブルはわりと多いですが、今回の異音の原因はこれまで経験したことのないもので、原因を突き止め、異音防止のための対策に非常に苦労しました。

なんとか試行錯誤し、異音はおさまったので、その時の原因の追及と対策をシェアしたいと思いますので、車高調に交換して異音に悩んでおられる方がおられましたら参考にしていただければ幸いです。

まず異音の発生状況なのですが、TEINのフレックスZを取り付けたのですが、   ハンドルを切るとフロントからゴンゴンというような感じの異音   がするようになりました。

車高調に関しては以下の記事を参考になさってください。

https://mycar-labo.com/30purius-tein-torituke/

考えられる原因

異音の原因として考えられる要因をざっくり以下に挙げてみました。

これらが車高調を交換したときによくある異音の原因としてあげることができると思います。

上記の原因を考慮しながら、異音が発生するタイミングを確認し、原因となっているパーツを絞り込んでいきたいと思います。

トラブルシューティング

1G締めとプリロード

とりあえず、”1G締め”を行っていなかったので、フロント、リヤのアーム類を1Gで締め直し、スプリングのプリロードの確認を行いました！

残念ながらこの２つの要因で異音が発生していた訳ではなかったようで、状況に変化はありませんでした。

原因の絞り込み

さらに原因を探るべくまず、どのタイミングで異音が発生しているのかを確認してみましたところ、以下のような状況でした。

異音が発生するタイミングを考慮すると以下に挙げる部分が怪しいのでさらに絞り込んでパーツをチェックしていきます。

スラストベアリング

役割：ねじれ方向に発生する力(動き)を吸収

ストラット式のサスペンションはナックアームとサスペンション本体が連結されているために、ハンドル操作時に一緒に動いてしまいます。

しかし、サスペンション上部のアッパーマウントはボディーに固定されているため、ねじれ方向に発生する動きを吸収してあげる必要があり、その役目をスラストベアリングが担っています。

考えられる原因：スラストベアリングの動きが悪くなっている場合、回転方向に発生する力を吸収できず、バネがねじれ弾かれるように擦れてしまうために異音が発生している。

ブラケットロック

役割：ショックアブソーバーを固定するためのもの

フルタップ式車高調の場合、ショックアブソーバー本体にネジ山(おねじ)があり、ロアブラケットにもネジが(めねじ)が切られており、これにより車高を調整できる機構になっています。

ショックアブソーバー本体が上下に動くことで車高を調整する機構ですが、当然走行中は動かないようにする必要があります。ロックシートはロアブラケットにアブソーバーを固定する役目を担っています。

考えられる原因：このブラケットロックはよく緩むことがあるようで、ハンドルを動かすとショックアブソーバー自体が動いてしまい、異音が発生

部品単体のチェック

スラストベアリングのチェック

上の画像のように、スプリングを全下げし、スラストベアリングがフリーになるようにします。

手で動きをチェックしたところ、スムーズに回転し特に問題は無さそうでした。

スラストベアリングは、みた感じの構造からも分かりますが、接触ゴムシールで中身が密閉されているため、ホコリや水も入りにくく、そう簡単には壊れそうにない部品であることが分かりました。

部品代も高そうなので、スラストベアリングが原因じゃなくて良かったような…でも、原因を特定に至らず、 残念な気もする… という心境です。

ブラケットロックの緩みチェック

ブラケットロックが緩んでいないかチェックしましたが、大きな緩みはなく手では動かないくらいには締まっていました。

怪しい所は、チェックしましたがこれと言って異常を見つけることはできませんでした。　

お手上げです！

異音のボリュームもかなりはっきり聞こえるくらいなので、原因も簡単に分かるかと思いましたが、全然分かりません (T . T)

なので、最後の手段を使うことにします！

TEINに電話して聞いてみる

最後の手段… 教えてくれるかわかりませんがテインに電話して聞いてみることにしました。

自分

かくかくしかじかで、こういう症状が出ているのですが…

テイン

その症状だと、おそらくブラケットロックですね

テイン

車高下げたりしましたか？

自分

はいさげました

テイン

ブラケットロックは何N.mで閉められましたか？

自分

え？　え〜と、ちゃんと閉めたと思います(💦)

テイン

その症状ですと、ブラケットロックが 規定トルクで締まってない事が原因という事がよくありますので

自分

ありがとうございました。一度確認してみたいと思います

という、感じで情報をご親切に教えていただくことができました。

前回のチェックでブラケットロックが緩んでいないかは簡易的に確認したものの、規定トルクで閉めたかどうかは自信がありません！（笑）

TEINの回答を踏まえて、もう一度チェックすることにしました。

再度ブラケットロックのチェック

調べてみると、プリウスの場合のブラケットロックの締め付けトルクは137.3±4.9N.mであることが分かりました。

車高を調整したときに120N.mでは閉めた記憶があったので、正直「20N.mもないくらいの差でこんなに異音が出るか？」と思っていましたが,ロックシートを一度緩めてみると、下の画像の様に汚れやらオイルやらでかなり汚れていることが分かりました。

汚れや、油分も一役買って、しっかりロックできず、ショックアブソーバーが動いて異音が発生してしまうという原因につながっていたのかもしれません。

ブラシとパーツクリーナーで清掃し、なるべく”すべり“が生じない様にして、規定トルクで締め付けチェックしました。

ブラケットロックの締め直しと、清掃を行ったのち走行テストを行いましたが、異音の発生がかなり減少していました。

残念ながら完全に、解消とまでは行かなかったので再度、増し締めし170N.mで締め付けてみました。 (あまり強く締めるとロックシートが割れることもある様なので、ご自分の車で増し締めする場合は、オーバートルクに気をつけ自己責任でお願いします)

異音の根本原因とまとめ

まず、トルク管理は大切であることを痛感しました。　締めたつもりではなくキチンと確認しなくては、迷宮入りしてしまう所でした。　（反省💧）

メーカーではショックアブソーバーがステアリングを切ったときに動いてしまうことによる異音や、ロックシートが緩むことをなるべく抑えるために、スプリングワッシャーを使用したり、締め付けトルクを高く設定している様です。

規定トルクも他の形式のサスペンションと比較するとかなり２倍以上高く設定されていることから、ストラット式の車高調は異音が発生しやすいと言えると思います。

もし、車高調の異音に悩まされている方がおられましたら、一度ブラケットロックをチェック！してみてください。

今回も最後までご覧いただき有難うございました。

https://mycar-labo.com/syakocyounosusume/

https://mycar-labo.com/osaeteokitai9pointo/

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今回はTEINの FLEX Zを購入し取り付けましたが、どの商品を選ぶかも重要なポイントですので購入を検討されている方は以下の車高調選びの特集も是非参考になさって下さい。

https://mycar-labo.com/syakocyounosusume/

フロント純正サスペンション取り外し

まずは安全に作業するために、車両をジャッキアップしリジッドラックに乗せます

30プリウスの場合、すぐにフロントサスペンショにアクセスできないので、フロントの純正サスペンションを外します。

まず矢印のカウルトップなどを外す必要がありますので、それに伴いワイパーなども外していきます。

ワイパーアームの取り外し

まず最初にワイパーを外します

この時、注意する点としては取り付けられているワイパーの角度です

組み付けの時に、同じ角度で取り付けられるように下図のようにマスキングなどで印をつけておくことをオススメします

取り外し自体は、ワイパーの根元にあるプラスチックのカバーをめくり、ナットを外して本体を揺すりながら引っ張れば簡単に取り外す事ができます

カウルトップ&ワイパーモーターの取り外し

ワイパーアームの次にカウルトップを外していきます

カウルトップは上からクリップで留まっているだけなので、クリップを外してしまえば簡単に取り外す事ができます。

次にワイパーモーターを取り外します

こちらも簡単で、ワイパーモーター自体は３点で固定されていますが、赤丸の２つのボルトを取り外しモーター本体をスライドさせれば取り外す事ができます。

カウルトップとワイパーモーターが外れたら下図の赤丸のボルトを全て外し、ストラットに繋がっている鉄製のフレームを取り外します

純正ストラットの取り外し

フロントサスペンションのアッパーマウントは下図赤丸の３つのナットで固定されているので、ゆるめておきます。　

次にナックルに取り付けられているスピードセンサの配線やブレーキホースを取り外し、スタビライザーリンクロッドとナックルブラケットのボルト&ナットを緩めます

次に下図のようにロアアームにジャッキを当て、アッパーマウントの３つのナットを外し、ジャッキをゆっくり下ろしながら、ナックルブラケットの２本のボルトを抜いてストラットASSYを取り外します

フロント　車高調取付け

では、これから車高調を取り付けていきますが、基本的には取り外しと逆の手順で取り付けていきます

ここでの注意点は、規定のトルクでボルト&ナットを締め付ける事くらいなのでトルクレンチを使用してきっちり取り付けることをオススメします

手順としては、車高調のアッパーマウントを３つのボルトを仮止めし、ジャッキでナックルを持ち上げながら車高調のブラケットとナックルの穴が合うように調整すると取り付けやすくなります

締め付けトルク

● 取り外したのと逆の順番で、ワイパーモーターやカウルトップなどを取り付けていきます

リヤ純正スプリング＆ショックアブソーバー取り外し

フロントと比較すると、リヤの脱着はめっちゃ簡単です！

● ハイトセンサー、スピードセンサーハーネスの固定ボルトを外します

● 次にトランク内のショックアブソーバー上部の取り付けボルトを外します

共まわりしないように、六角レンチで固定し、17mmのナットを緩めます

● 続いて、ショックアブソーバーとスプリングを取り外す作業に移ります

まず、ショックアブソーバー下部をジャッキで支えます。　それからアブソーバーの下部の取り付けボルトを外し、ジャッキを下げながらスプリングも取り外します

リヤ車高調取り付け

● アジャスターとスプリング、ショックアブソーバーを組んでいきます

最後に、もう一度ボルトの閉め忘れや、パーツのつけ忘れがないか確認し、ジャッキダウンしたら完成です！

いかがだったでしょうか？　ZVW30プリウスのTEINフルタップ車高調のDIY交換方法を紹介させていただきました。

The post 【車高調】プリウスにTEINフレックスZ 取り付け方法を画像付きで解説！ first appeared on マイカー研究所.

リヤバンパー自体の取り外しは意外と簡単で、作業時間は10分ほどです！

しかも作業工程は、たったの4ステップで完了してしまいます！

皆様の参考になれば幸いです。

作業に必要な工具

作業に必要な工具は意外にも2つだけでOKです！

https://mycar-labo.com/kogu-osusume/

ステップ1：リヤバンパー下部クリップ外し

まずバンパー下部のクリップを外します

中央付近に2ヶ所あります。（下図）

ステップ2：タイヤハウス上部のボルト外し

ホイールの後ろ側に左右1ヶ所づつクリップあります。

タイヤの後ろについていますので、泥などで固着し硬くなっている場合はCR-C556などの浸透潤滑剤を使用すると外れやすくなります。

ステップ3：タイヤハウスインナーカバー取り外し(一部)

次にリヤのタイヤハウスにあるボルトを外します

ステップ4：バンパー上部固定ボルト取り外し

最後にバンパー上部のクリップを外します

全てのクリップ、ボルトが外れたら、バンパーを引っ張り取り外す事ができます

まとめ

• ステップ1：リヤバンパー下部クリップ外し
• ステップ2：タイヤハウス上部のボルト外し
• ステップ3：タイヤハウスインナーカバー取り外し(一部)
• ステップ4：バンパー上部固定ボルト取り外し

いかがでしたか？

プリウスのリヤバンパーは簡単に外れますので、みなさんも挑戦してみてください。

The post 【プリウスDIY】プリウスのリヤバンパーの外し方！　 first appeared on マイカー研究所.

今回はZVW30のプリウスのフロントバンパーの外し方を画像付きで紹介したいと思います。

必要な工具

バンパーの取り外し作業に必要な工具は、意外にも2つだけでOKです！

外し方の手順

まずはボンネットを開け、バンパーを留めているクリップなどを外していきます。

ステップ１

下図にあるように黒いカバーを留めているクリップを外します。真ん中のマルを押すと引き抜けるタイプのクリップです。

ステップ2

次にフロントバンパーを取り外すために、バンパー上部を固定しているボルトとクリップを外します。赤丸がクリップで緑丸が10 mmのボルトで固定されています。

※クリップは真ん中の丸い部分をクリップ外しか、マイナスで引き上げると外れるタイプです

ステップ3

タイヤハウスの10㎜のボルトとピンを外します。下の方がピンクリップで固定されており、マイナスドライバーで90°回し引き抜くようになっています。

バンパーとフェンダーの繋ぎ目は、爪で引っかかっているので矢印方向に引っ張って外します。（下図）

ステップ4

バンパー下部を固定しているクリップとボルトを外します。（ここを外さずバンパーをずらしながらヘッドライトを取り外すことも可能です）

バンパーの下側を留めている所は、赤マルので囲った箇所にボルトで固定されており合計4箇所あります、あとタイヤハウス近くにクリップで固定されている箇所が2つありますのでそれらを外すと、これでバンパーを固定しているものが全て外れました。

ステップ5

バンパーを外す時、右側の裏の方にウインカー等の配線コネクタがありますので、少しずらせば、コネクターにアクセスし外せるようになると思います。　コネクターを外した後、バンパー本体を外します。

いかがだったでしょうか？

皆さんも是非トライしてみてください！

最後までご覧いただきありがとうございました。

The post 30プリウスのフロントバンパーの外し方！画像付きで解説 first appeared on マイカー研究所.

スタビライザーとサスペンションのを繋いでいるものですが、多少ブーツが破れていても運転していても異変には気づきにくいものです。

しかし、このパーツのボールジョイント部のゴムが破れているとなんと車検に通りません！

それで今回は３０系プリウスのスタビリンクロッド の交換方法をご紹介したいと思います。

交換は非常に簡単でジャッキアップも不要です。よろしければ参考にしていただければと思います。

亀裂のチェック

まず、亀裂の状態をチェックしましょう。

亀裂があればとりあえず交換した方が良いですが、それで車検に通らなくなるというわけではありません。

ブーツが完全に破れている（亀裂がボールジョイントまで達し、グリスがはみ出している）状態でなければ車検にはパスします。

いずれにしても亀裂、破れに気付いたなら早い段階で処置したほうが良いでしょう！

パーツの取り外し方

下の画像の右の矢印の部分をスパナで固定しながら、左の矢印の部分にめがねレンチをかけてナットを緩めます。

こちらが取り外したものになります。　今回はヤフオクで一番安いスタビリンクロッドを購入しました。

比較してみると、純正はアルミでできていますが、今回購入したものは鉄ですね…　こういった所で純正との価格に違いがあるんですね〜

バネ下重量を気にする方は純正をお勧めします！

取り付け

では取り付けです。

外した手順と逆に取り付けていきます。

特に穴の位置が合わなくて苦労するということもありませんでしたので、簡単に取り付けできました。

反対側も交換します。

これで左右のスタビリンクロッドの交換完了です。

まとめ

スタビのリンクロッドはブーツのみ交換できるものと、ロッドごと交換するものがあるようですね

今回の３０系プリウスは後者でしたのでブーツのみの交換は根が張りますが、セルフメンテナンスで費用節約です！

皆さんも交換の際には、最後にもう一度外したなっとがきちんと締まっているか確認して、安全に作業しましょう。

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ライト自体の取り外しは意外と簡単で、作業時間は30分ほどで完了！

しかも作業工程は、たったの5ステップで完了してしまいます！

皆様の参考になれば幸いです。

構造は単純なので30分もあればテールランプまで取り外す事ができるでしょう。

https://mycar-labo.com/prius-headlight-hazushikata/

作業に必要な工具

作業に必要な工具は意外にも2つだけでOKです！

https://mycar-labo.com/kogu-osusume/

リヤバンパー取り外し

ライトの取り外しには、まずリヤバンパーを取り外した後に

テールライトを取り外しを行なっていきます

ステップ1：リヤバンパー下部クリップ外し

まずバンパー下部のクリップ4ヶ所を外します

中央付近に2ヶ所↑

ホイールの後ろ側に左右1ヶ所づつクリップあります↓

ステップ2：タイヤハウス上部のボルト外し

次にリヤのタイヤハウスにあるボルトを外します↓

ステップ3：リヤバンパー上部クリップ取り外し

最後にバンパー上部の2ヶ所のクリップを外します

少し奥まっているので、クリップリムーバーを使用すると作業が楽になる、1本持っておくのがおすすめです。

ステップ4：リヤバンパー取り外し

全てのクリップ、ボルトが外れたら、バンパーを引っ張り取り外す事ができます

ステップ5：テールライト固定ボルト取り外し

バンパーが外れたら、いよいろランプユニットの取り外しです

まずはトランク内のカバーを外し2本のナットを緩めます。

真ん中付近に1ヶ所(ここは比較的アクセスしやすいです）

上部にもナットがありますが、これがまた取りにくいです！

わたしは、8mmのショートメガネレンチでナットをとりました。

ステップ6：テールランプの取り外し

あとは、テールランプ全体を引っ張れば外れます。

まとめ

• ステップ1：リヤバンパー下部クリップ外し
• ステップ2：タイヤハウス上部のボルト外し
• ステップ3：タイヤハウスインナーカバー取り外し(一部)
• ステップ4：バンパー下部固定ボルト取り外し
• ステップ5：配線コネクタ取り外し

いかがだったでしょうか？

プリウスのテールランプはリヤバンパーを外す手間があるものの、比較的簡単に取り外すことができます。

皆さんも是非挑戦してみてください。

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ヘッドライト外し自体は意外と簡単で、作業時間は30分ほどです。

作業工程は、たったの8ステップで完了してしまいます！

皆様の参考になれば幸いです。

https://mycar-labo.com/prius-tailranp-hazushikata/

作業に必要な工具

作業に必要な工具は意外にも2つだけでOKです！

https://mycar-labo.com/kogu-osusume/

ヘッドライトの外し方の手順

ヘッドライトを外すための順序としまして…

まずフロントバンパーを外し、それからヘッドライトとなります。

手順とポイントを画像付きで解説していきたいと思います。

フロントバンパー外し

ヘッドライト下部の固定ボルトは、バンパー裏にもありますので、まずはフロントバンパーを外していきます。

ステップ1: ラジエターコアサポートカバー取り外し

 まずボンネットを開け、下図にあるように黒いカバーを留めているクリップを外します。真ん中のマルを押すと引き抜けるタイプのクリップです。

ステップ２：バンパー上部のクリップ外し

次にフロントバンパーを取り外すために、バンパー上部を固定しているボルトとクリップを外します。赤丸がクリップで緑丸が10 mmのボルトで固定されています。

※クリップは真ん中の丸い部分をクリップ外しか、マイナスで引き上げると外れるタイプです

ステップ3：タイヤハウスインナーカバー取り外し(2ヶ所)

タイヤハウスの10㎜のボルトとピンを外します。下の方がピンクリップで固定されており、マイナスドライバーで90°回し引き抜くようになっています。

ステップ4：バンパー下部固定ボルト取り外し

バンパー下部を固定しているクリップとボルトを外します。（ここを外さずバンパーをずらしながらヘッドライトを取り外すことも可能です）

バンパーの下側を留めている所は、赤マルので囲った箇所にボルトで固定されており合計4箇所あります。

あとタイヤハウス近くにクリップで固定されている箇所が2つありますのでそれらを外すと、これでバンパーを固定しているものが全て外れました。

ステップ5：配線コネクタ取り外し

バンパーを外す時、右側の裏の方にウインカー等の配線コネクタがあり（フォグ付きであればフォグ配線も）

少しずらせば、コネクターにアクセスし外せるようになると思います。　

コネクターを外した後、バンパー本体を外します。

ヘッドライト外し

フロントバンパーが外れたら、いよいよヘッドライトです！

コネクターを外したりしますので、もう一度キーがオフになっていること

ライト類のスイッチもオフになっていることを確認しておきましょう！

ステップ6：ヘッドライト固定ボルト取り外し

ヘッドライトを固定しているボルト類を外します。

上部の2つの10㎜のボルトと、サイドにあるボルトを外し、クリップを外します（下図参照）

ステップ7：ヘッドライトコネクタ取り外し

これでヘッドライトを固定していたものがなくなりましたので、ヘッドライト本体が外れるようになります。

ヘッドライト本体を少し手前にずらした状態で、裏にある配線のコネクターを外せば、完全に取り外す事ができます。

ステップ8：ヘッドライト取り外し

こんな感じでヘッドライトを取り外す事ができました。

取り付けは逆の手順で行います。

まとめ

• ステップ1：ラジエターコアサポートカバー取り外し
• ステップ2：バンパー上部のクリップ外し
• ステップ3：タイヤハウスインナーカバー取り外し(一部)
• ステップ4：バンパー下部固定ボルト取り外し
• ステップ5：配線コネクタ取り外し
• ステップ6：ヘッドライト固定ボルト取り外し
• ステップ7：ヘッドライトコネクタ取り外し
• ステップ8：ヘッドライト取り外し

いかがだったでしょうか？

皆さんも是非トライしてみてください！

最後までご覧いただきありがとうございました。

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