サスペンションからの異音トラブルはわりと多いですが、今回の異音の原因はこれまで経験したことのないもので、原因を突き止め、異音防止のための対策に非常に苦労しました。

なんとか試行錯誤し、異音はおさまったので、その時の原因の追及と対策をシェアしたいと思いますので、車高調に交換して異音に悩んでおられる方がおられましたら参考にしていただければ幸いです。

まず異音の発生状況なのですが、TEINのフレックスZを取り付けたのですが、   ハンドルを切るとフロントからゴンゴンというような感じの異音   がするようになりました。

車高調に関しては以下の記事を参考になさってください。

https://mycar-labo.com/30purius-tein-torituke/

考えられる原因

異音の原因として考えられる要因をざっくり以下に挙げてみました。

これらが車高調を交換したときによくある異音の原因としてあげることができると思います。

上記の原因を考慮しながら、異音が発生するタイミングを確認し、原因となっているパーツを絞り込んでいきたいと思います。

トラブルシューティング

1G締めとプリロード

とりあえず、”1G締め”を行っていなかったので、フロント、リヤのアーム類を1Gで締め直し、スプリングのプリロードの確認を行いました！

残念ながらこの２つの要因で異音が発生していた訳ではなかったようで、状況に変化はありませんでした。

原因の絞り込み

さらに原因を探るべくまず、どのタイミングで異音が発生しているのかを確認してみましたところ、以下のような状況でした。

異音が発生するタイミングを考慮すると以下に挙げる部分が怪しいのでさらに絞り込んでパーツをチェックしていきます。

スラストベアリング

役割：ねじれ方向に発生する力(動き)を吸収

ストラット式のサスペンションはナックアームとサスペンション本体が連結されているために、ハンドル操作時に一緒に動いてしまいます。

しかし、サスペンション上部のアッパーマウントはボディーに固定されているため、ねじれ方向に発生する動きを吸収してあげる必要があり、その役目をスラストベアリングが担っています。

考えられる原因：スラストベアリングの動きが悪くなっている場合、回転方向に発生する力を吸収できず、バネがねじれ弾かれるように擦れてしまうために異音が発生している。

ブラケットロック

役割：ショックアブソーバーを固定するためのもの

フルタップ式車高調の場合、ショックアブソーバー本体にネジ山(おねじ)があり、ロアブラケットにもネジが(めねじ)が切られており、これにより車高を調整できる機構になっています。

ショックアブソーバー本体が上下に動くことで車高を調整する機構ですが、当然走行中は動かないようにする必要があります。ロックシートはロアブラケットにアブソーバーを固定する役目を担っています。

考えられる原因：このブラケットロックはよく緩むことがあるようで、ハンドルを動かすとショックアブソーバー自体が動いてしまい、異音が発生

部品単体のチェック

スラストベアリングのチェック

上の画像のように、スプリングを全下げし、スラストベアリングがフリーになるようにします。

手で動きをチェックしたところ、スムーズに回転し特に問題は無さそうでした。

スラストベアリングは、みた感じの構造からも分かりますが、接触ゴムシールで中身が密閉されているため、ホコリや水も入りにくく、そう簡単には壊れそうにない部品であることが分かりました。

部品代も高そうなので、スラストベアリングが原因じゃなくて良かったような…でも、原因を特定に至らず、 残念な気もする… という心境です。

ブラケットロックの緩みチェック

ブラケットロックが緩んでいないかチェックしましたが、大きな緩みはなく手では動かないくらいには締まっていました。

怪しい所は、チェックしましたがこれと言って異常を見つけることはできませんでした。　

お手上げです！

異音のボリュームもかなりはっきり聞こえるくらいなので、原因も簡単に分かるかと思いましたが、全然分かりません (T . T)

なので、最後の手段を使うことにします！

TEINに電話して聞いてみる

最後の手段… 教えてくれるかわかりませんがテインに電話して聞いてみることにしました。

自分

かくかくしかじかで、こういう症状が出ているのですが…

テイン

その症状だと、おそらくブラケットロックですね

テイン

車高下げたりしましたか？

自分

はいさげました

テイン

ブラケットロックは何N.mで閉められましたか？

自分

え？　え〜と、ちゃんと閉めたと思います(💦)

テイン

その症状ですと、ブラケットロックが 規定トルクで締まってない事が原因という事がよくありますので

自分

ありがとうございました。一度確認してみたいと思います

という、感じで情報をご親切に教えていただくことができました。

前回のチェックでブラケットロックが緩んでいないかは簡易的に確認したものの、規定トルクで閉めたかどうかは自信がありません！（笑）

TEINの回答を踏まえて、もう一度チェックすることにしました。

再度ブラケットロックのチェック

調べてみると、プリウスの場合のブラケットロックの締め付けトルクは137.3±4.9N.mであることが分かりました。

車高を調整したときに120N.mでは閉めた記憶があったので、正直「20N.mもないくらいの差でこんなに異音が出るか？」と思っていましたが,ロックシートを一度緩めてみると、下の画像の様に汚れやらオイルやらでかなり汚れていることが分かりました。

汚れや、油分も一役買って、しっかりロックできず、ショックアブソーバーが動いて異音が発生してしまうという原因につながっていたのかもしれません。

ブラシとパーツクリーナーで清掃し、なるべく”すべり“が生じない様にして、規定トルクで締め付けチェックしました。

ブラケットロックの締め直しと、清掃を行ったのち走行テストを行いましたが、異音の発生がかなり減少していました。

残念ながら完全に、解消とまでは行かなかったので再度、増し締めし170N.mで締め付けてみました。 (あまり強く締めるとロックシートが割れることもある様なので、ご自分の車で増し締めする場合は、オーバートルクに気をつけ自己責任でお願いします)

異音の根本原因とまとめ

まず、トルク管理は大切であることを痛感しました。　締めたつもりではなくキチンと確認しなくては、迷宮入りしてしまう所でした。　（反省💧）

メーカーではショックアブソーバーがステアリングを切ったときに動いてしまうことによる異音や、ロックシートが緩むことをなるべく抑えるために、スプリングワッシャーを使用したり、締め付けトルクを高く設定している様です。

規定トルクも他の形式のサスペンションと比較するとかなり２倍以上高く設定されていることから、ストラット式の車高調は異音が発生しやすいと言えると思います。

もし、車高調の異音に悩まされている方がおられましたら、一度ブラケットロックをチェック！してみてください。

今回も最後までご覧いただき有難うございました。

https://mycar-labo.com/syakocyounosusume/

https://mycar-labo.com/osaeteokitai9pointo/

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今回はTEINの FLEX Zを購入し取り付けましたが、どの商品を選ぶかも重要なポイントですので購入を検討されている方は以下の車高調選びの特集も是非参考になさって下さい。

https://mycar-labo.com/syakocyounosusume/

フロント純正サスペンション取り外し

まずは安全に作業するために、車両をジャッキアップしリジッドラックに乗せます

30プリウスの場合、すぐにフロントサスペンショにアクセスできないので、フロントの純正サスペンションを外します。

まず矢印のカウルトップなどを外す必要がありますので、それに伴いワイパーなども外していきます。

ワイパーアームの取り外し

まず最初にワイパーを外します

この時、注意する点としては取り付けられているワイパーの角度です

組み付けの時に、同じ角度で取り付けられるように下図のようにマスキングなどで印をつけておくことをオススメします

取り外し自体は、ワイパーの根元にあるプラスチックのカバーをめくり、ナットを外して本体を揺すりながら引っ張れば簡単に取り外す事ができます

カウルトップ&ワイパーモーターの取り外し

ワイパーアームの次にカウルトップを外していきます

カウルトップは上からクリップで留まっているだけなので、クリップを外してしまえば簡単に取り外す事ができます。

次にワイパーモーターを取り外します

こちらも簡単で、ワイパーモーター自体は３点で固定されていますが、赤丸の２つのボルトを取り外しモーター本体をスライドさせれば取り外す事ができます。

カウルトップとワイパーモーターが外れたら下図の赤丸のボルトを全て外し、ストラットに繋がっている鉄製のフレームを取り外します

純正ストラットの取り外し

フロントサスペンションのアッパーマウントは下図赤丸の３つのナットで固定されているので、ゆるめておきます。　

次にナックルに取り付けられているスピードセンサの配線やブレーキホースを取り外し、スタビライザーリンクロッドとナックルブラケットのボルト&ナットを緩めます

次に下図のようにロアアームにジャッキを当て、アッパーマウントの３つのナットを外し、ジャッキをゆっくり下ろしながら、ナックルブラケットの２本のボルトを抜いてストラットASSYを取り外します

フロント　車高調取付け

では、これから車高調を取り付けていきますが、基本的には取り外しと逆の手順で取り付けていきます

ここでの注意点は、規定のトルクでボルト&ナットを締め付ける事くらいなのでトルクレンチを使用してきっちり取り付けることをオススメします

手順としては、車高調のアッパーマウントを３つのボルトを仮止めし、ジャッキでナックルを持ち上げながら車高調のブラケットとナックルの穴が合うように調整すると取り付けやすくなります

締め付けトルク

● 取り外したのと逆の順番で、ワイパーモーターやカウルトップなどを取り付けていきます

リヤ純正スプリング＆ショックアブソーバー取り外し

フロントと比較すると、リヤの脱着はめっちゃ簡単です！

● ハイトセンサー、スピードセンサーハーネスの固定ボルトを外します

● 次にトランク内のショックアブソーバー上部の取り付けボルトを外します

共まわりしないように、六角レンチで固定し、17mmのナットを緩めます

● 続いて、ショックアブソーバーとスプリングを取り外す作業に移ります

まず、ショックアブソーバー下部をジャッキで支えます。　それからアブソーバーの下部の取り付けボルトを外し、ジャッキを下げながらスプリングも取り外します

リヤ車高調取り付け

● アジャスターとスプリング、ショックアブソーバーを組んでいきます

最後に、もう一度ボルトの閉め忘れや、パーツのつけ忘れがないか確認し、ジャッキダウンしたら完成です！

いかがだったでしょうか？　ZVW30プリウスのTEINフルタップ車高調のDIY交換方法を紹介させていただきました。

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そこで今回はネットショッピングで10万円以下で買えるストリート用の車高調を各商品のスペックを徹底的に比較、オススメ商品を紹介します

紹介する商品は30系プリウス用になります。

自分の車高調を購入するにあたり、価格や細かいスペックなど色々調べてみましたので、これから車高調の購入を検討されている方！　比較の結果を参考にして頂ければ幸いです。

調査したのは車高調の中でも フルタップ式車高調 に絞っています。　

これは全長式式とも呼ばれていますが、ねじ式車高調との違いは、車高が変わってもストローク量が変わらないのが特徴で、車高を変えても、乗り味の変化が少ないメリットがあります。

車高調の選び方

目的を明確にするなら商品を選びやすくなりますまずは自分が何を求めて車高調を買うのか？というビジョンをはっきりさせておきましょう。

車高の低さでしょうか？　ロールを抑えること、費用を抑えるなど　いくつか求めている物があるとしても優先順位も明確であるなら商品を見つけやすくなります。

主に自分が何を目的として車高調を入れるのかをハッキリさせておきましょう。　

では次に目的別に車高調選ぶ時のポイントを考えましょう。

-価格で選ぶ-

安い物だと6万円台からでもフルタップ車高調が買える時代になりました。　ある程度ローダウンできれば良いと言うのであれば、とにかく安いものを選ぶというのも一つの手と言えるでしょう。　

　ただ、物によってはアッパーマウントを純正のものを使用するタイプがありますので、マウントがヘタっているならそれらの部品代も加算される事になります。　

ご自分の車のコンディションに合わせて車高調のタイプを慎重に選ぶ必要があります。

また、ショップなどで交換を依頼するのであれば、交換工賃が発生します。

さらにアライメントの調整もとなると、それなりに費用が加算できますので、車高調を導入するにはそれなりの心積もりも必要になってくるでしょう。

– 下げ幅で選ぶ –

どこまで車高を下げたいのか明確な数値を考えておく必要もあります。　

自分の車のタイヤハウスのボディー上部とタイヤのクリアランスを測り、何センチ下がれば理想とするものになるかメジャーなどで計測することをお勧めします。

とはいえ車高は好きなだけ下げる事ができるわけではありません。　道路運送車両法で最低地上高を確保する事が定められているからです。

30系プリウスのカタログ値では、最低地上高は１４cmとなっています（G’sを除く全てのグレード）

車両の個体差もあると思いますが、上記の点をふまえるとプリウスでは5cm〜6cmくらいの下げ幅が公道使用での限界という事になります。

商品によってはかなり車高を下げる事ができるものもありますが、６cmも下げる事ができれば十分と言えますので、その辺りを目安に選ぶのも良いでしょう。

– 保証期間で選ぶ –

見過ごしがちかもしれませんが保証期間はしっかり抑えておきたいポイントと言えるでしょう！

車高調のダンパーは特に消耗が早く、純正のダンパーよりも早いサイクルで交換、もしくはメンテナンスが必要なものが多いと思います。　新品を買ったとしても案外早くオイル漏れを起こしたりもします。

最近ではオーバーホール対応のものがほとんどですが、買い換えるよりは安いとはいえ、大体２万円前後と費用もそこそこ…　ですから保証で直してもらうに越した事はありません。

とはいえ保証期間は各メーカーによって様々です。そもそも保証がないものもあれば、３年保証というかなり長期間保証してくれるものもあります。　

長く使用する予定であれば保証期間が長いものを購入することをお勧めします。

スプリングの硬さで選ぶ

スプリングの硬さは、バネレートという1mm縮むのに何キロの力が必要かを数値で表したものが用いられ　kgf/mmという単位で表します。

プリウスでは純正のバネレートが前後とも２kほどに設定されているようですので、どの様な乗り心地にしたいかで、バネレートを選ぶ必要があります。　

数値が高いほど硬いバネになりますので、その分乗り心地も硬くなり、シャキッとしたものになります。　

なるべく乗り心地の変化を少なくしたいのであれば純正に近いバネレートを選ぶ方が良いでしょう。

調整部品の有無で選ぶ

減衰力調整

車高調には、ダンパー調整機能が付いているものがあります。　これはダンパーの減衰力を調整できるもので、バネが伸び縮みする動きを抑える役割があります。

柔らかいとふわふわした乗り心地になりますが、硬くするとゴツゴツした乗り心地になる反面、動きがキビキビした方向に調整可能になります。

街乗りしかしないというのであれば、減衰固定でも十分だと思いますが、街乗りも、ワインディングでの走行もする方や自分好みの味付けにしたい方は、減衰調整式のものを選ぶと良いでしょう。

商品ごとに調整が１６段だったり多いもので３２段というものもありますが、段階の多さと減衰力調整量の広さは構造上無関係のようで、個人的にはあまり細かくても１段ごとの変化を体感する事は無いので１０段以上あれば十分だと思います。

キャンバー調整

タイヤのキャンバー角を調整出来るタイプがあり、これは車を正面から見た時の、地面に対するタイヤの角度のこと言います。　

大抵の場合はナックルとサンペンション取り付け部のキャンバーボルトを使用することで微調整が可能になりますが、　調整式のピロアッパーマウントにより、さらにアライメントの調整幅が広がります。

キャンバーをつけたい、　調整幅が欲しいというのであれば調整式ピロアッパーマウントのものを選びましょう！

アッパーマウントの種類で選ぶ

プリウスにおいて車高調のアッパーマウントの種類はフロントのみとなっていますが、主に３種類選ぶことができます。

純正アッパーマウント：純正の物を取り外すか、新品を取り付ける形になりますが、メリットとしては金額も安く、３種類の中で一番乗り心地の変化が純正と比べて少ないのでなるべく乗り心地を硬くしたくないというかたにオススメです。　デメリットとしては、純正アッパーマウントが経年劣化が見られるなら、新品を購入する必要があるので結果的に費用がかさむ点があります。

強化ゴムタイプ：こちらのメリットとしては、純正よりもキビキビしたハンドリングになるという点です。　それでいてピロアッパーよりもマイルドですのでマウントの種類で迷ったらこちらの強化ゴムタイピの物を選ぶことをオススメします。

ピロアッパー：メリット　3種類の中でも一番ハンドリングがダイレクトになります。リジットマウントも同じく、ラバーを介す事なく路面のインフォメーションが伝わる形になります。　デメリットとしては乗り心地はゴツゴツしたものになりますので、乗り心地重視の方は避けた方が良いでしょう。

１２商品　徹底比較！

今回比較するのは12商品です。　各商品につきましては公式サイトからご確認いただけます。

ラインナップ

比較その①　価格と保証期間の比較

ここでは価格、オーバーホール(O/H)可能かどうか、減衰調整機能の有無、保証期間を比較しています。

※価格は2022年1月（Yahooショッピング）の時点での調査です

比較その②　車高調整範囲とバネレート

バネレートと車高調整範囲の比較です。

プリウスでは純正のバネレートが前後とも２kほどに設定されているようですので、どの様な乗り心地にしたいかで、バネレートを選ぶ必要があります。　数値が高いほど硬いバネになりますので、その分乗り心地も硬くなり、シャキッとしたものになります。　なるべく乗り心地の変化を少なくしたいのであれば純正に近い車高調を選ぶ方が良いでしょう。

車高の調整幅に関しては、どれくらい下げたいのか具体的な数値を把握しておくなら商品を選び安くなります。　車高調自体は物理的にかなり下げることができても、車両側で限界まで下げるためには、その他の部品の交換が必要な場合もありますので注意が必要です。

マウント形状と減衰調整の比較

マウントの種類とダンパーの減衰調整の比較です　

総合おすすめランキング

オススメ No.1   TEIN フレックスZ

安心のブランドTEINですが、なんといっても保証期間の長さに注目です。　私個人も車高調のオイル漏れには何度も直面しましたが、３年保証は品質への自信のが表れているといえます。　スプリングシートの固着保証も行っていて、固着によるクレーム率は50万本でゼロという驚異の防錆性能です。　降雪地域、沿岸地域での使用も安心です。

また、昔からTEINは乗り心地にも定評があり、私自身も使用した事がありますがしっかりしたハンドリングでありなながら、不快感のないバネとダンパー調整が可能になっています。FREXZのダンパーは複筒式を採用しており長いストロークと低反発、低フリクションが特徴の複筒式。突き上げ感が少なくスムース動作で快適でしなやかな乗り心地を実現します。

オススメ No.2   BLITZ  DAMPER ZZ-R

こちらもTEINと同じく知名度抜群のメーカーとなっています。

もちろん有名なだけでなく商品の信頼性、品質も非常に良いものとなっており、３年という長期保証が注目ポイントです。　

アッパーマウントやシートリング等がアルミ鍛造のものが使用され、バネ下重量の軽量化が図られている他、32段減衰調整は紹介した商品の中で最も多く、細かい調整を行いたい方にお勧めの商品となっています。

オススメNo.3   Racing Gear  Type Wagon

全長式車高調のマウント付きの中で、最も安くお買い得な商品となります。

スチール製となっているようですので、重量が少し気になるところですが,強度に関しては必要十分と言えます。　カートリッジのオーバーホールは交換による対応のようですので、もしもの修理の時にもスピーディーに交換可能となっています。

オススメ No.4  Largus Spec S

保証期間以外はBLITZと内容はほぼ互角となっています。　保証に関しては２年となっていますが、距離に関しては規定はないようなの年間走行距離が多い方にオススメの商品です。

Largusの商品ではID62のスプリングが採用されており、バネの自由長にもよりますが、フロントは2k~24K,リヤは2k~12kまで別売のバネに変更可能なので、かなり幅広いセッテイングができるよう設計されています。　スプリングレートも変更してセッティングを楽しみたい方にオススメです。

オススメNo.5   ARROWZ

広島県のUSタイヤという会社が販売している商品になります。　オススメポイントとしては７万円台の金額で調整式ピロアッパーマウントが装備されているところです。　よりダイレクト感のあるハンドリングとキャンバー調整の幅を求める方にお勧めとなっています。

バネレートが高めの設定となっていますが、みんカラなどのレビューを見る限りではフロントのバネが「9kもあるとは思えない」とのコメントが多いことから数字ほど硬い乗り心地ではなさそうです。

オススメNo.6  Racing Gear  Type Wagon 【NM】

こちらはRacing GearからリリースされているType Wagonシリーズの純正アッパーマウントを流用するタイプです。　

純正マウントを使用し、さらに突き上げ感が少ないメリットがある複筒式カートリッジも採用されていて、街乗りでの乗り心地を最大限重視して仕上げられた商品です。

車高は低く、しかし乗り心地は犠牲にしたくないという方にオススメです。

まとめ

30系プリウス用のフルタップ車高調を比較しまとめてみましたが、いかがだったでしょうか？

同じフルタップ式といえども、値段も、下げ幅も、保証期間などもさまざまでした。　

今回紹介させていただいたもののオススメは、主に保証期間の長いもの適度な下げ幅、乗り心地が極端に悪くならずにすみそうな車高調を選びました。

車高調は好みが別れるところでもあると思いますので、詳細を比較しながらご自身が求めている条件に合うものをぜひ選んでみてきださい。

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