問題の車両はMH23ワゴンRで、平成23年式になります。

不具合の具体的な症状は以下のような状態です。

以上のような症状が見られます。

原因に関して結論から述べると、ブレーキランプのアース不良が原因です。

ワゴンRでは昔からよくある症状で、MH23に限ったことではありませんので、同様の症状でお悩みの方は本記事を参考にして頂ければと思います。

現箇所の特定

今回のブレーキランプ点灯不良は右側のランプでしたので、テールランプのユニットを外して現状を確認していきます。

テールランプユニットの取り外し

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バルブ確認

原因発見

金属のソケットを引き抜き配線との接触部分を確認すると、下の画像でも確認できるように配線部分が焼けているのがわかります。

問題解決法

修理後の確認

正常に点灯していることを、確認することができました。

今回のブレーキランプ点灯不良は、歴代のワゴンRでもよくある症状でした。

もし、同様の症状でお悩みの方がおられましたら、ブレーキランプソケットのアース不良を疑ってみてください。

この記事が参考になれば嬉しいです。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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サスペンションからの異音トラブルはわりと多いですが、今回の異音の原因はこれまで経験したことのないもので、原因を突き止め、異音防止のための対策に非常に苦労しました。

なんとか試行錯誤し、異音はおさまったので、その時の原因の追及と対策をシェアしたいと思いますので、車高調に交換して異音に悩んでおられる方がおられましたら参考にしていただければ幸いです。

まず異音の発生状況なのですが、TEINのフレックスZを取り付けたのですが、   ハンドルを切るとフロントからゴンゴンというような感じの異音   がするようになりました。

車高調に関しては以下の記事を参考になさってください。

https://mycar-labo.com/30purius-tein-torituke/

考えられる原因

異音の原因として考えられる要因をざっくり以下に挙げてみました。

これらが車高調を交換したときによくある異音の原因としてあげることができると思います。

上記の原因を考慮しながら、異音が発生するタイミングを確認し、原因となっているパーツを絞り込んでいきたいと思います。

トラブルシューティング

1G締めとプリロード

とりあえず、”1G締め”を行っていなかったので、フロント、リヤのアーム類を1Gで締め直し、スプリングのプリロードの確認を行いました！

残念ながらこの２つの要因で異音が発生していた訳ではなかったようで、状況に変化はありませんでした。

原因の絞り込み

さらに原因を探るべくまず、どのタイミングで異音が発生しているのかを確認してみましたところ、以下のような状況でした。

異音が発生するタイミングを考慮すると以下に挙げる部分が怪しいのでさらに絞り込んでパーツをチェックしていきます。

スラストベアリング

役割：ねじれ方向に発生する力(動き)を吸収

ストラット式のサスペンションはナックアームとサスペンション本体が連結されているために、ハンドル操作時に一緒に動いてしまいます。

しかし、サスペンション上部のアッパーマウントはボディーに固定されているため、ねじれ方向に発生する動きを吸収してあげる必要があり、その役目をスラストベアリングが担っています。

考えられる原因：スラストベアリングの動きが悪くなっている場合、回転方向に発生する力を吸収できず、バネがねじれ弾かれるように擦れてしまうために異音が発生している。

ブラケットロック

役割：ショックアブソーバーを固定するためのもの

フルタップ式車高調の場合、ショックアブソーバー本体にネジ山(おねじ)があり、ロアブラケットにもネジが(めねじ)が切られており、これにより車高を調整できる機構になっています。

ショックアブソーバー本体が上下に動くことで車高を調整する機構ですが、当然走行中は動かないようにする必要があります。ロックシートはロアブラケットにアブソーバーを固定する役目を担っています。

考えられる原因：このブラケットロックはよく緩むことがあるようで、ハンドルを動かすとショックアブソーバー自体が動いてしまい、異音が発生

部品単体のチェック

スラストベアリングのチェック

上の画像のように、スプリングを全下げし、スラストベアリングがフリーになるようにします。

手で動きをチェックしたところ、スムーズに回転し特に問題は無さそうでした。

スラストベアリングは、みた感じの構造からも分かりますが、接触ゴムシールで中身が密閉されているため、ホコリや水も入りにくく、そう簡単には壊れそうにない部品であることが分かりました。

部品代も高そうなので、スラストベアリングが原因じゃなくて良かったような…でも、原因を特定に至らず、 残念な気もする… という心境です。

ブラケットロックの緩みチェック

ブラケットロックが緩んでいないかチェックしましたが、大きな緩みはなく手では動かないくらいには締まっていました。

怪しい所は、チェックしましたがこれと言って異常を見つけることはできませんでした。　

お手上げです！

異音のボリュームもかなりはっきり聞こえるくらいなので、原因も簡単に分かるかと思いましたが、全然分かりません (T . T)

なので、最後の手段を使うことにします！

TEINに電話して聞いてみる

最後の手段… 教えてくれるかわかりませんがテインに電話して聞いてみることにしました。

自分

かくかくしかじかで、こういう症状が出ているのですが…

テイン

その症状だと、おそらくブラケットロックですね

テイン

車高下げたりしましたか？

自分

はいさげました

テイン

ブラケットロックは何N.mで閉められましたか？

自分

え？　え〜と、ちゃんと閉めたと思います(💦)

テイン

その症状ですと、ブラケットロックが 規定トルクで締まってない事が原因という事がよくありますので

自分

ありがとうございました。一度確認してみたいと思います

という、感じで情報をご親切に教えていただくことができました。

前回のチェックでブラケットロックが緩んでいないかは簡易的に確認したものの、規定トルクで閉めたかどうかは自信がありません！（笑）

TEINの回答を踏まえて、もう一度チェックすることにしました。

再度ブラケットロックのチェック

調べてみると、プリウスの場合のブラケットロックの締め付けトルクは137.3±4.9N.mであることが分かりました。

車高を調整したときに120N.mでは閉めた記憶があったので、正直「20N.mもないくらいの差でこんなに異音が出るか？」と思っていましたが,ロックシートを一度緩めてみると、下の画像の様に汚れやらオイルやらでかなり汚れていることが分かりました。

汚れや、油分も一役買って、しっかりロックできず、ショックアブソーバーが動いて異音が発生してしまうという原因につながっていたのかもしれません。

ブラシとパーツクリーナーで清掃し、なるべく”すべり“が生じない様にして、規定トルクで締め付けチェックしました。

ブラケットロックの締め直しと、清掃を行ったのち走行テストを行いましたが、異音の発生がかなり減少していました。

残念ながら完全に、解消とまでは行かなかったので再度、増し締めし170N.mで締め付けてみました。 (あまり強く締めるとロックシートが割れることもある様なので、ご自分の車で増し締めする場合は、オーバートルクに気をつけ自己責任でお願いします)

異音の根本原因とまとめ

まず、トルク管理は大切であることを痛感しました。　締めたつもりではなくキチンと確認しなくては、迷宮入りしてしまう所でした。　（反省💧）

メーカーではショックアブソーバーがステアリングを切ったときに動いてしまうことによる異音や、ロックシートが緩むことをなるべく抑えるために、スプリングワッシャーを使用したり、締め付けトルクを高く設定している様です。

規定トルクも他の形式のサスペンションと比較するとかなり２倍以上高く設定されていることから、ストラット式の車高調は異音が発生しやすいと言えると思います。

もし、車高調の異音に悩まされている方がおられましたら、一度ブラケットロックをチェック！してみてください。

今回も最後までご覧いただき有難うございました。

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スタビライザーとサスペンションのを繋いでいるものですが、多少ブーツが破れていても運転していても異変には気づきにくいものです。

しかし、このパーツのボールジョイント部のゴムが破れているとなんと車検に通りません！

それで今回は３０系プリウスのスタビリンクロッド の交換方法をご紹介したいと思います。

交換は非常に簡単でジャッキアップも不要です。よろしければ参考にしていただければと思います。

亀裂のチェック

まず、亀裂の状態をチェックしましょう。

亀裂があればとりあえず交換した方が良いですが、それで車検に通らなくなるというわけではありません。

ブーツが完全に破れている（亀裂がボールジョイントまで達し、グリスがはみ出している）状態でなければ車検にはパスします。

いずれにしても亀裂、破れに気付いたなら早い段階で処置したほうが良いでしょう！

パーツの取り外し方

下の画像の右の矢印の部分をスパナで固定しながら、左の矢印の部分にめがねレンチをかけてナットを緩めます。

こちらが取り外したものになります。　今回はヤフオクで一番安いスタビリンクロッドを購入しました。

比較してみると、純正はアルミでできていますが、今回購入したものは鉄ですね…　こういった所で純正との価格に違いがあるんですね〜

バネ下重量を気にする方は純正をお勧めします！

取り付け

では取り付けです。

外した手順と逆に取り付けていきます。

特に穴の位置が合わなくて苦労するということもありませんでしたので、簡単に取り付けできました。

反対側も交換します。

これで左右のスタビリンクロッドの交換完了です。

まとめ

スタビのリンクロッドはブーツのみ交換できるものと、ロッドごと交換するものがあるようですね

今回の３０系プリウスは後者でしたのでブーツのみの交換は根が張りますが、セルフメンテナンスで費用節約です！

皆さんも交換の際には、最後にもう一度外したなっとがきちんと締まっているか確認して、安全に作業しましょう。

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今回は、スズキワゴンRの異音トラブルの症状と原因、解決策について解説していきます。

症状発生状況

症状としては、走行中に後ろの方から「コトコト」という何か部品のガタつきの様な音がするというものです。

もちろんこれまでそのような音はしていませんでしたが、突然生じ始めました。

異音の原因はショックアブソーバー！

結論から申し上げますと、原因は左リヤのショックアブソーバーでした。

症状としては以下の状況で異音が発生していました。

以上の状況から、左リヤの足回りを重点的にチェックしました。

トラブルシューティング

症状からしても、ショックアブソーバーが怪しいと思いましたが、交換してみないと分からないので…

まずは他の原因となる要素を1つ1つ潰していく必要があります。

他の要因としては、、、

これらを点検しましたが、特に異常は見られませんでした。

またショックアブソーバーの取り付け具合や、ラバーも相応の劣化はあるものの異常といえるものは目に見えて確認することはできませんでした。

よって、ショックアブソーバー本体のヘタリが原因であると考え、程度のよさそうなショックアブソーバーをヤフオクで購入し、交換しました。

今回使用した工具

• スピンナハンドル (1/2インチ)
• ソケット (17mm)
• ラチェットハンドル (1/2インチ)
• エクステンションバー (1/2インチ)
• 車載工具

部品交換手順

ステップ1：車両のジャッキアップ

車両後部をジャッキアップし、リジッドラックを使用し安全に作業できるようにします。

ステップ2：原因のショックアブソーバーを取り外す

ホイールを外してから作業すると、スペースも広く楽にショックアブソーバーを交換できます。

次に、17㎜のボルトを緩めて、取り外します（下の画像）

この時、車載工具のパンタジャッキを使用し、ボルトが抜けやすいように少し支えてあげると、簡単にボルトを抜き差しすることが出来ます↓

交換した部品の比較

部品を取り外したので、中古で仕入れたものと比較してみます。

取り外した異音がするものと、中古で購入したものを比較しましたが…

見た目も、手で押したときの戻り具合も、大きな違いは感じませんでした。

取り付けは、逆の手順で行います。

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交換後の変化

明らかにコトコトという異音は無くなっていました！

今回はショックの戻りもあり、取り付け部のラバーも目立った劣化は見られませんでしたが明らかな症状の改善があり一安心です。

もし皆さんの車にも同様の症状がみられるようであれば、ショックアブソーバを疑ってみることをお勧めいたします。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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